Algonquin

Por ácido y azúcar, sobre todo. Nada más en la construcción aporta ninguno de los dos, y 22 ml de zumo te dan ambos por una fracción de lo que exigiría un sour de limón y sirope. El sabor tropical es casi incidental. Quita la piña y tienes un Manhattan seco de rye, que es buen trago y más soso.

Lo hace el zumo de piña. Lleva proteína y pulpa fina suficientes para montarse en una espuma ligera al agitar fuerte, igual que espuma en la batidora. La espuma se asienta en un minuto o dos y no estropea nada. Agita menos tiempo si lo prefieres limpio.

Uno con graduación detrás. Rittenhouse Bonded al 50 por ciento o Wild Turkey 101 atraviesan los dos, igual que cualquiera con centeno de verdad en la mezcla y no el mínimo legal. Al 40 por ciento el whisky se convierte en nota de fondo y la piña acaba dirigiendo un trago que nunca debió dirigir.

El nombre apunta a eso, y el trago aparece impreso en los años treinta, cuando la Mesa Redonda del hotel estaba en su momento más célebre. Nadie ha presentado una carta ni el nombre de un barman que una las dos cosas. Muchos libros lo afirman igualmente sin matices. Tómalo como historia probable, no como asunto resuelto.

Un Algonquin clásico lleva: 45 ml (1.5 oz) whiskey de centeno, 22 ml (0.75 oz) vermut seco, 22 ml (0.75 oz) jugo de piña. Las cantidades son para una copa y se multiplican sin problema — la receta de arriba las convierte a oz y las ajusta para 2–4 copas.

Un Algonquin estándar ronda el 27% de alcohol una vez mezclado (antes de que el hielo derretido lo suavice todavía más). Eso lo hace una bebida donde manda el destilado — más cerca de un Martini que de una cerveza, así que bébela despacio.

El Algonquin se agita. Unos 13 segundos con bastante hielo lo enfrían y lo diluyen en su justa medida.